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군산 일흥옥 | 1975년부터 이어온 월명동 콩나물국밥

마늘씨 — Tue, 7 Jul 2026 08:00:45 +0900

일흥옥(一興屋)은 1975년 문을 연 군산 월명동의 콩나물국밥 노포다. 군산 콩나물국밥의 원조격으로 꼽히며 백년가게로도 선정된 곳이다. 2017년 12월, 이른 아침에 직접 찾아가 군산식 토렴 한 그릇을 맛본 기록을 남긴다. (사진은 모두 2017년 12월 방문 당시의 모습이다.)

1975년부터 자리를 지킨 월명동 노포

2017년 12월 찾은 일흥옥 외관. "SINCE 1975 원조" 표기와 콩나물국밥 전문 간판이 노포의 내력을 보여준다.

군산 월명동의 한 골목, 짙은 갈색 목재로 마감한 일흥옥의 외관이 눈에 들어왔다. 간판에는 "SINCE 1975 원조", "전통 토렴식 콩나물국밥 전문"이라는 글자가 또렷했다. 일흥옥은 1975년 8월 영업을 시작한, 군산 콩나물국밥의 원조격으로 꼽히는 노포다. 월명동 일대는 일흥옥을 비롯해 '일(日)'자 돌림의 콩나물국밥집들이 모여 군산 해장 문화를 이뤄온 곳이다. 내가 이곳을 찾은 것은 2017년 12월의 이른 아침이었다. 글에 실린 사진은 모두 그날의 모습으로, 이후 가게의 상태와는 다를 수 있음을 미리 밝혀둔다.

새벽 4시에 문을 여는 아침 식당

입구에 걸린 방송 출연 현수막과 영업시간 안내. 새벽 4시부터 오후 3시까지라는 글자가 아침 장사 노포임을 알려준다.

입구 옆에는 방송 출연 이력을 담은 현수막과 함께 영업시간 안내가 붙어 있었다. "오전 4시 ~ 오후 3시까지". 콩나물국밥집답게 새벽부터 문을 열어 점심 무렵 장사를 마치는, 전형적인 아침 식당의 영업 방식이다. 군산 사람들에게 콩나물국밥은 전날의 술을 풀어주는 해장 음식이자 하루를 여는 아침 한 끼였다. 그 리듬에 맞춰 일흥옥도 동트기 전부터 솥에 불을 올린다. 이른 시간에 찾았는데도 이미 식사를 마치고 나서는 손님들이 있었다.

토렴이 무엇인지 알려주는 벽면 안내

벽에 붙은 안내판. 토렴이 무엇인지와 콩나물의 효능을 설명해, 이 집이 토렴식을 내세우는 이유를 알려준다.

자리에 앉아 벽을 보니 토렴에 대한 설명과 콩나물의 효능을 적은 안내판이 걸려 있었다. 안내판에 따르면 토렴은 밥이나 국수에 뜨거운 국물을 부었다 따라내기를 여러 번 반복해 데우는 우리 전통 조리법이다. 콩나물국밥을 펄펄 끓이지 않고 토렴하면, 콩나물의 아삭함과 육수의 진한 맛을 한껏 살릴 수 있다는 설명이다. 군산식 콩나물국밥은 전주 남문식과 마찬가지로 이 토렴 방식을 쓴다. 끓여 내는 방식과 달리, 뜨겁지 않게 적당한 온기로 나오는 것이 특징이다. 가게가 토렴을 전면에 내세우는 이유가 이 안내판 한 장에 담겨 있었다.

콩나물국밥과 모주, 단출한 차림표

차림표와 벽시계, 그리고 2017년 12월 달력. 방문 시점이 2017년 겨울이었음을 그대로 보여주는 장면이다.

벽에 걸린 차림표는 단출했다. 콩나물국밥과, 군산 쌀과 보리로 빚은 모주가 전부였다. 콩나물국밥 하나로 수십 년을 이어온 단일 메뉴 전문점다운 구성이다. 그 옆으로는 벽시계와 2017년 12월 달력이 나란히 걸려 있었다. 이 달력이 내가 일흥옥을 찾은 시점을 그대로 말해준다. 바로 2017년 12월, 한 해를 마무리하던 겨울이었다. 오래된 식당의 차림표와 달력을 함께 바라보니, 그날의 공기가 더 또렷이 떠오른다.

잘 익은 깍두기가 먼저 자리를 잡고

반찬으로 나온 깍두기. 빨갛게 잘 익은 무가 콩나물국밥의 맑은 국물과 짝을 이룬다.

음식에 앞서 반찬이 차려졌다. 흰 그릇에 담긴 깍두기는 빨갛게 잘 익어 국물까지 자작했다. 콩나물국밥집의 깍두기는 단순한 곁들임이 아니다. 맑고 담백한 국물에 새콤하고 아삭한 깍두기 한 점을 곁들이면 맛의 균형이 완성된다. 군산의 콩나물국밥집들은 저마다 김치와 깍두기 담그는 법에 공을 들이는 것으로 알려져 있다. 잘 익은 무의 시큼함이 입맛을 깨우며, 본 메뉴에 대한 기대를 높였다.

풋고추와 양념장, 단출한 반찬 구성

아삭한 풋고추와 양념장, 깍두기가 함께 깔린 반찬. 단출하지만 콩나물국밥과 어울리는 구성이다.

깍두기 옆으로 싱싱한 풋고추와 양념장이 함께 놓였다. 반찬은 화려하지 않았다. 깍두기, 풋고추, 쌈장 정도로 단출했지만 콩나물국밥 한 그릇을 즐기기에는 충분했다. 매콤한 풋고추를 양념장에 찍어 한 입 베어 물면, 맑은 국밥과 또 다른 맛의 대비가 생긴다. 반찬 가짓수보다 본 메뉴에 집중하는 노포다운 상차림이다. 군더더기 없는 구성에서 오히려 콩나물국밥 한 그릇에 대한 자신감이 느껴졌다.

맑은 국물 위에 올린 군산식 한 그릇

토렴해 내온 콩나물국밥. 맑은 국물 위로 콩나물과 김가루, 고춧가루, 생계란이 정갈하게 올라 있다.

기다리던 콩나물국밥이 나왔다. 검은 뚝배기 안에 맑은 국물이 찰랑이고, 그 위로 아삭한 콩나물과 송송 썬 파, 김가루와 고춧가루가 정갈하게 올라 있었다. 한쪽에는 막 깨뜨린 생계란이 그대로 얹혀 있었다. 펄펄 끓여 낸 것이 아니라 토렴해 적당한 온기로 내온 군산식 콩나물국밥의 전형적인 모습이다. 멸치와 다시마, 표고 등으로 낸 육수는 맑으면서도 깊은 맛을 품고 있었다. 먼저 노른자를 터뜨리지 않고 국물부터 한 술 떠보니, 자극적이지 않으면서 시원하고 개운한 맛이 입안에 퍼졌다.

아삭한 콩나물과 토렴한 밥알의 조화

국밥을 가까이서 본 모습. 아삭한 콩나물과 토렴한 밥알이 맑은 국물 속에 어우러져 있다.

숟가락으로 국밥을 떠올리니, 아삭한 콩나물과 토렴으로 데운 밥알이 맑은 국물 속에 가득했다. 토렴식이라 밥알이 국물을 머금어 부드러우면서도, 콩나물은 본래의 아삭함을 잃지 않았다. 안내판에서 설명하던 "끓이지 않고 토렴해 콩나물의 아삭함과 육수의 진한 맛을 살린다"는 말이 그대로 와닿는 순간이었다. 김가루의 고소함과 파의 향, 고춧가루의 칼칼함이 맑은 국물에 자연스럽게 녹아들었다. 자극적인 맛이 아니라, 재료 본연의 맛이 차분하게 살아 있는 한 그릇이었다.

남김없이 비운 아침의 한 그릇

깨끗이 비운 뚝배기. 맑은 국물까지 남김없이 떠먹고 나니 속이 든든하게 풀렸다.

국물 한 방울까지 남김없이 떠먹고 나니 뚝배기 바닥이 드러났다. 이른 아침, 맑고 따뜻한 콩나물국밥 한 그릇으로 속을 채우니 든든하게 하루가 시작되는 기분이었다. 전주식 콩나물국밥이 수란과 다양한 곁들임으로 격식을 갖춘다면, 군산식은 토렴한 국밥 한 그릇에 생계란을 올려 담백하고 단정하게 낸다. 같은 콩나물국밥이라도 지역마다 결이 다르다는 것을, 이 한 그릇으로 분명히 느낄 수 있었다. 1975년부터 같은 자리를 지켜온 노포의 내공이 맑은 국물에 고스란히 담겨 있었다.

군산의 아침을 콩나물국밥으로 시작하고 싶다면, 토렴식 원조의 맑은 한 그릇을 기억해둘 만하다.

일흥옥 전북특별자치도 군산시 구영7길 25

(전북 군산시 구영7길 25)

도쿄 모리미술관 우주와 예술전 | 해발 250m 전망과 함께

마늘씨 — Mon, 6 Jul 2026 08:00:47 +0900

도쿄 모리미술관(森美術館, Mori Art Museum)은 롯폰기 힐스 모리타워 53층에 자리한 미술관으로, 도심 한복판에서 가장 높은 곳에 떠 있는 전시 공간이다. 2016년 12월의 어느 저녁, 이곳에서 열린 「우주와 예술전」을 관람했다. 운석과 다 빈치의 천문 수고부터 현대미술 설치까지, 우주를 향한 인류의 시선을 한자리에 모은 전시였다. 같은 티켓으로 52층 전망대와 옥상 스카이덱까지 이어지는 동선이라, 작품을 보고 나와 그대로 도쿄의 야경 속으로 걸어 들어갈 수 있었다.

도심 위로 오르는 미술관 입구

미술관 입구. 나무 결의 벽을 따라 에스컬레이터가 위로 이어진다

미술관으로 향하는 길은 그 자체로 하나의 통로처럼 느껴졌다. 따뜻한 나무 결의 벽을 배경으로 에스컬레이터가 위아래로 교차하고, 그 끝에 푸른빛으로 MORI ART MUSEUM이라는 글자가 떠 있었다. 롯폰기 힐스 모리타워 3층 매표소에서 표를 끊고 전용 엘리베이터로 단숨에 52층까지 올라온 뒤, 다시 한 층을 더 오르면 53층 전시실에 닿는다. 도심의 소음이 발아래로 멀어지고, 전시를 보기 전부터 이미 높은 곳에 와 있다는 감각이 또렷했다.

입장권 종류를 살피는 시간

미술관·전망대·기획전이 한 판에 정리된 입장료 안내

매표 구역의 안내판에는 A부터 D까지 시설이 나란히 정리되어 있었다. 53층 모리미술관의 우주와 예술전, 52층 도쿄시티뷰 실내 전망대와 별빛 일루미네이션, 같은 52층의 베르사유 궁전·마리 앙투아네트 전, 그리고 옥상의 스카이덱이다. 미술관 입장료는 일반 1,600엔, 대학·전문학교생 1,100엔, 어린이 600엔으로 적혀 있었고, 옥상 스카이덱은 추가요금이 별도로 붙는 구조였다. 무엇을 보고 어디까지 올라갈지 미리 가늠하게 해 주는 친절한 한 장이다.

2016년의 포스팅이기 때문에 현재의 가격은 많이 바뀌었을 것이다.

전시와 전망을 묶은 세트권

'흐르는 별 세트(流れ星セット)' — 전시와 일루미네이션을 함께 묶은 표

또 다른 안내판은 '흐르는 별 세트(流れ星セット)'를 소개하고 있었다. 우주와 예술전 입장권과 별빛 일루미네이션 관람을 하나로 묶은 할인 세트로, 53층의 우주 전시를 본 뒤 52층의 일루미네이션까지 자연스럽게 이어 볼 수 있게 짜여 있었다. 혜성의 긴 꼬리가 그려진 검은 배경이 전시의 주제와 잘 어울렸다. 우주라는 한 가지 테마로 미술관과 전망 공간을 한 흐름으로 묶어낸 기획이 인상적이었다. 역시 2016년의 포스팅이기 때문에 현재의 가격은 많이 바뀌었을 것이다.

그날의 개관 시간을 확인하며

시설마다 다른 마감 시간을 한눈에 보여주는 '오늘의 개관 시간'

'오늘의 개관 시간(本日の開館時間)' 안내판은 시설별 마감 시각이 제각각이라 꼭 챙겨봐야 했다. 우주와 예술전은 늦은 밤까지, 도쿄시티뷰와 일루미네이션은 자정을 넘겨서까지 문을 열지만, 옥상 스카이덱만은 이른 저녁에 입장이 마감된다. 야경까지 보려면 위로 올라가는 순서를 거꾸로, 즉 스카이덱을 먼저 염두에 두고 동선을 짜는 편이 안전하다. 일정을 짤 때 가장 먼저 들여다봐야 할 정보였다. 2016년의 포스팅이기 때문에 현재의 운영과 영업시간은 홈페이지를 참고하자.

https://www.mori.art.museum/en/

Mori Art Museum

10:00-22:00 (Last Admission: 21:30) --> * 10:00-17:00 on Tuesdays * Open until 22:00 on Tuesdays of May 5, August 11 and September 22. * Admission until 30 minutes before closing. * Extended Opening Hours 9:00-22:00 on weekends and public holidays from Jun

www.mori.art.museum

한 장에 담긴 우주 여행의 입장권

우주와 예술전 + 도쿄시티뷰 일반권. 16.12.16 날짜가 선명하다

손에 쥔 입장권에는 롯폰기 힐스 모리아트센터의 야경빛 일러스트와 함께 16.12.16이라는 날짜가 찍혀 있었다. 우주와 예술전과 도쿄시티뷰를 함께 묶은 일반권으로, 미술관 관람과 52층 전망을 한 표로 해결할 수 있었다. 작은 종이 한 장이지만, 그날 저녁 우주를 주제로 한 전시와 도쿄 상공의 풍경을 차례로 누비게 될 동선이 이 한 장에 압축되어 있었다. 표를 받아 든 순간부터 위로 향하는 여정이 시작됐다.

전시의 문을 여는 우주복

우주개발 코너의 실물 우주복. 등 뒤로 우주 공간의 영상이 흐른다

전시장 안으로 들어서자 흰 우주복 한 벌이 어둠 속에 떠 있었다. 가슴팍의 SPACE SHUTTLE 엠블럼과 붉은 띠가 또렷한 미국 우주왕복선 시대의 선외활동복으로, 우주를 인간이 실제로 다녀온 장소로 끌어내리는 상징적인 전시물이었다. 등 뒤 벽면에는 인공위성과 우주 잔해가 떠다니는 영상이 흘러, 마치 궤도 위에 함께 떠 있는 듯한 기분이 들었다. 신화와 상상에서 출발한 전시가 곧장 우주개발의 최전선으로 이어지는 구성이 흥미로웠다.

향수병에서 피어난 금빛 나무

유리병 위로 자라난 금빛 가지. 잎의 그림자가 벽에 번진다

유리 진열장 안에는 작은 향수병 같은 유리 용기에서 금빛 금속 가지가 솟아오른 작품이 놓여 있었다. 가지 끝마다 얇은 금속 잎이 달려 있고, 조명을 받은 잎의 그림자가 흰 벽면에 부드럽게 번졌다. 캡션을 또렷이 확인하지 못해 작가와 제목은 따로 밝히지 않지만, 물질에서 생명이 돋아나는 듯한 형상은 '새로운 생명관'이라는 전시의 한 갈래와 자연스럽게 겹쳐 보였다. 작고 조용한 작품이었지만 오래 발길을 붙드는 힘이 있었다.

창밖 노을을 끌어안은 블랙홀

형광등과 전구로 짜인 거대한 구조물. 유리창 너머로 해 질 녘 도쿄가 비친다

전시장 한가운데에는 나무 막대와 형광등, 매달린 전구로 짜인 거대한 다각형 구조물이 천장부터 바닥까지 공간을 가득 채우고 있었다. 빛의 막대들이 사방으로 뻗어 나가며, 그 너머로 해 질 녘 도쿄의 실루엣이 유리창에 겹쳐 비쳤다. 이 전시에 출품된 비요른 달렘(Björn Dahlem)의 블랙홀 연작으로 알려진 작품으로, 별마저 빨아들이는 시공간의 왜곡을 목재와 형광등이라는 소박한 재료로 형상화했다. 거대한 스케일과 창밖 풍경이 맞물려, 전시실 자체가 우주 한가운데로 떠오른 듯했다.

유리창에 겹쳐진 도시와 빛

작품의 빛이 유리에 반사되어 도시 위에 또 하나의 별자리를 그린다

전시실 유리창 앞에 서니, 발아래로 해 질 녘 도쿄가 끝없이 펼쳐졌다. 지평선 가까이 주황빛 노을이 가늘게 남아 있고, 그 위로 차가운 푸른 하늘이 번져 갔다. 안쪽 작품의 형광등 빛이 유리에 반사되어, 도시 풍경 위에 사선으로 또 하나의 별자리를 그어 놓은 듯했다. 우주를 주제로 한 작품과 실제 도시의 불빛이 한 화면에 포개지는 순간은 이 미술관에서만 가능한 장면이었다.

구름 위에 앉은 작은 생명

푸른 솜구름 위의 신비로운 생명체. 어둠 속에서 조용히 빛난다

어두운 좌대 위, 푸른 솜털 구름 위에 앉은 작은 생명체 조각이 한 줄기 빛을 받고 있었다. 통통한 몸과 사람의 얼굴을 한 형상은 친근하면서도 어딘가 낯설어, 보는 이의 마음을 묘하게 흔들었다. 캡션을 분명히 확인하지 못해 작가와 제목은 적지 않지만, 유전공학과 새로운 생명에 대한 상상을 다룬 '우주인은 있는가'라는 섹션의 결과 잘 통하는 작품이었다. 귀여움과 불안이 한데 섞인 표정이 오래 기억에 남았다.

한 폭에 담긴 우주의 풍경

토성과 지구를 중심으로 위성과 우주선이 흩어진 한 폭의 우주

벽면에는 깊은 남색 바탕에 토성과 지구, 붉은 행성들이 떠 있는 큰 회화 한 점이 걸려 있었다. 행성 사이로는 인공위성과 우주선, 작은 우주인들이 무수히 흩어져 있어, 인류가 우주로 쏘아 올린 것들이 만들어 낸 어수선한 풍경을 한 폭에 담아낸 듯했다. 동화 같은 색감 속에 우주 개발의 그림자를 슬쩍 끼워 넣은 시선이 인상 깊었다. 캡션을 또렷이 읽지 못해 작가명은 밝히지 않지만, 우주여행 시대를 바라보는 전시의 마지막 섹션과 잘 어울리는 작품이었다.

어둠 속을 떠도는 빛의 입자

사방의 벽을 빛의 입자가 흐르고, 관람객의 실루엣이 그 속에 잠긴다

전시 후반부의 어두운 방에서는 사방 벽면을 빛의 입자가 강물처럼 흘러갔다. 보랏빛과 푸른빛의 점들이 끊임없이 번지고 흩어지며, 그 속에 선 관람객의 실루엣마저 풍경의 일부가 되었다. 빛에 둘러싸여 천천히 걷다 보면 시간 감각이 흐릿해지는, 몸으로 들어가는 영상이었다. 평면이 아니라 공간 전체를 작품으로 삼은 몰입형 설치는 우주의 무한함을 직접 체험하게 하는 이 전시의 또 다른 절정이었다.

옥상으로 오르는 또 다른 표 한 장

옥상 스카이덱 추가권 500엔. 모리아트센터 안내장과 함께

전시를 모두 둘러본 뒤, 옥상으로 오르기 위한 표를 한 장 더 끊었다. 손에 든 작은 종이에는 16.12.16 날짜와 함께 500엔이라는 금액이 찍혀 있었다. 도쿄시티뷰까지는 미술관 표로 이어지지만, 그보다 더 높은 옥상 스카이덱은 별도의 추가 요금이 필요하기 때문이다. 작품 속 우주에서 빠져나와, 이제 도쿄라는 도시의 실제 풍경 속으로 올라갈 차례였다.

도시 위로 부는 밤바람

해발 270m 옥상에서 마주한 밤. 난간 너머로 불빛의 바다가 펼쳐진다

옥상 스카이덱에 올라서자, 사방을 가로막는 유리 한 장 없이 도쿄의 밤이 통째로 펼쳐졌다. 해발 270m, 지상 약 238m 높이의 옥외 전망 회랑은 일본에서 가장 높은 곳에 있는 오픈에어 전망대로 꼽히던 곳이다. 카메라와 휴대폰을 제외한 모든 짐을 아래층 보관함에 맡기고 올라야 하지만, 그 대신 밤바람을 그대로 맞으며 도시를 내려다보는 경험은 실내 전망대와 전혀 달랐다. 발밑으로 끝없이 이어진 불빛의 바다가 조금 전 전시에서 본 우주의 별무리와 묘하게 겹쳤다.

멀리 빛나는 도쿄타워

주황빛으로 불 밝힌 도쿄타워. 도심의 야경 한가운데에서 솟아 있다

야경의 중심에는 주황빛으로 불을 밝힌 도쿄타워가 우뚝 서 있었다. 빽빽한 빌딩 숲 사이에서 홀로 따뜻한 색으로 빛나는 탑은, 도쿄의 밤을 한 장의 사진으로 압축하는 이정표 같았다. 그 너머로는 고속도로의 불빛이 곡선을 그리며 흘러가고, 도시의 불빛은 수평선 끝까지 이어졌다. 우주를 주제로 한 전시를 본 직후라 그런지, 인간이 만들어 낸 이 거대한 빛의 풍경 또한 또 하나의 작품처럼 느껴졌다.

불빛 속으로 번지는 도시

초점을 풀어 담은 도쿄의 밤. 수많은 불빛이 별처럼 흩어진다

마지막으로 초점을 살짝 풀어 도시를 한 장 담았다. 무수한 불빛이 둥근 빛망울이 되어 흩어지자, 도쿄의 밤은 그대로 거대한 별 무리처럼 보였다. 또렷한 풍경에서는 보이지 않던, 도시 전체가 내뿜는 빛의 질감이 비로소 드러나는 순간이었다. 우주를 그린 전시에서 출발해 실제 도시의 야경으로 끝맺는 이날의 동선은, 멀리 있는 우주와 발밑의 도시가 결국 같은 빛으로 이어져 있음을 조용히 일러 주는 듯했다.

우주와 예술전이 열린 모리미술관은 롯폰기 힐스 모리타워 53층에 있으며, 같은 건물 52층의 도쿄시티뷰 실내 전망대와 옥상 스카이덱으로 이어진다. 다만 옥상 스카이덱은 2024년 4월에 영업을 종료해 지금은 올라갈 수 없으니, 방문 전 운영 중인 전망대와 기획전 일정을 미술관 공식 홈페이지에서 미리 확인해 두면 좋다.

내부링크 (예술과 공간 / 여행 카테고리 글 2개 — 실제 URL 삽입 필요)

- 도쿄의 맛집도 찾아봤다.

https://manulc.tistory.com/entry/%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EB%A7%9B%EC%A7%91-75-%EB%8F%84%EC%BF%84-%EB%A7%9B%EC%A7%91-%EC%97%AC%ED%96%89-48-japan-tokyo-%EC%98%A4%EB%AA%A8%ED%85%8C%EC%82%B0%EB%8F%84-%ED%94%BC%EC%9E%90-%EB%A7%9B%EC%A7%91-napule-%E3%83%8A%E3%83%97%E3%83%AC

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영덕 칠보산 등산 | 일곱 보물 품은 낙동정맥 끝산

마늘씨 — Sun, 5 Jul 2026 08:00:21 +0900

경상북도 영덕군 병곡면에 자리한 칠보산(Chilbosan)은 낙동정맥의 동쪽 끝자락에 솟은 해발 810m의 명산으로, 일곱 가지 보물을 품었다는 이름처럼 동해를 굽어보는 영덕의 대표 산이다. 험하지 않은 솔숲 길이 잘 정비돼 있어 가볍게 다녀오기 좋은 산이라, 2018년 10월 초가을의 어느 날 찾았던 그날의 기록을 한 장씩 풀어본다.

영덕 칠보산 들머리에 도착하다

칠보산 들머리 주차장. 산행은 이곳에 차를 세우며 시작된다

칠보산 산행은 병곡면 금곡리의 들머리 주차장에서 시작된다. 동해안 7번 국도에서 칠보산자연휴양림 표지판을 따라 금곡리 마을길로 5km쯤 들어오면 닿는 곳이다. 온통 낙서로 뒤덮인 작은 차 한 대를 주차장 한쪽에 세우고, 가벼운 마음으로 산행 채비를 갖췄다. 깊은 산중이라 발길이 잦은 편은 아니지만, 그만큼 호젓한 산행을 기대하게 했다.

가장 오래된 고찰 유금사를 곁에 두고

들머리 풍경. 멀리 산 능선과 단청 건물이 함께 눈에 들어온다

들머리 한쪽으로는 단청을 입힌 사찰 건물이 자리해 있었다. 칠보산 동쪽 기슭의 유금사(有金寺)는 영덕에서 가장 오래된 고찰로 전해지는 곳으로, 경내에는 보물 제674호로 지정된 삼층석탑이 있다. 예전에 이 일대에서 금을 손으로 주울 정도로 많이 캤다 하여 '유금'이라는 이름이 붙었다고 전한다. 산을 오르기 전, 오래된 절을 곁에 두고 출발하니 발걸음에 운치가 더해졌다.

솔향이 가득한 소나무 숲길

칠보산을 대표하는 솔숲 길. 100년 묵은 노송이 우거져 있다

산길로 들어서자 곧바로 울창한 소나무 숲이 펼쳐졌다. 칠보산은 100년이 넘은 노송이 많기로 이름난 산으로, 우거진 솔숲이 만들어주는 그늘과 솔향이 산행 내내 함께한다. 잘 다져진 흙길은 경사가 가파르지 않아 숨이 차오르지 않고, 천천히 솔향을 음미하며 걷기에 더없이 좋았다.

가파르지 않게 이어지는 완만한 길

완만하게 이어지는 솔숲 등산로. 잎이 노랗게 물들기 시작했다

길은 대체로 완만하게 이어졌다. 10월 초의 숲은 아직 푸른 잎이 대부분이었지만, 군데군데 노랗게 물들기 시작한 잎이 초가을의 길목임을 알려주었다. 칠보산 등산로는 지방의 산치고 정비가 잘돼 있어 길을 잃을 염려가 없고, 발밑이 푹신해 걷는 내내 편안했다.

침엽수림 사이 완만한 오르막

침엽수림 사이 완만한 오르막. 낙엽이 깔려 푹신하다

조금씩 고도를 높이며 침엽수림 사이로 난 비탈길을 올랐다. 키 큰 나무들이 하늘을 가려 한낮에도 그늘이 짙었고, 바닥에는 떨어진 솔잎과 낙엽이 두툼하게 깔려 있었다. 오르막이라고는 해도 다리에 큰 부담이 없을 만큼 경사가 순해, 꾸준한 걸음으로 충분히 올라설 수 있었다.

솔숲에서 참나무 능선으로

능선으로 올라서며 만난 참나무 숲. 솔숲과는 또 다른 분위기다

고도가 높아지자 소나무 일색이던 숲에 참나무가 섞이기 시작했다. 능선에 가까워질수록 활엽수가 늘며 숲의 표정이 바뀌었다. 발밑으로는 잔돌이 섞인 길이 이어졌지만 험한 구간은 없었다. 숲의 종류가 바뀌는 것을 지켜보는 것도 능선 산행의 소소한 재미다.

정상 600m를 알리는 갈림길

갈림길 안내판. 정상까지 600m, 유금사 1.2km, 휴양림 3km를 가리킨다

능선 갈림길에 다다르자 등산로 안내판이 나타났다. 현위치에서 칠보산 정상까지 600m, 유금사 방면 1.2km, 휴양림 방면 3km라고 적혀 있었다. 칠보산의 모든 코스가 거쳐 가는 거점인 유금치 능선으로, 정상이 코앞임을 알려주는 반가운 이정표였다. 여기서부터는 정상까지 마지막 600m만 남겨두고 있었다.

정상으로 향하는 마지막 능선

정상으로 향하는 마지막 능선. 낙엽이 수북이 쌓였다

갈림길을 지나 정상으로 향하는 능선은 한층 평탄해졌다. 참나무 사이로 난 길에는 낙엽이 수북이 쌓여 발걸음마다 바스락거리는 소리가 났다. 정상이 가까워졌다는 기대감에 발걸음이 가벼워졌고, 완만한 능선은 마지막까지 순한 길을 내어주었다.

일곱 보물의 산, 정상에 서다

칠보산 정상석. 검은 빗돌에 七寶山 세 글자가 새겨져 있다

마침내 정상에 닿았다. 검은 빗돌에 '七寶山'이라는 한자가 또렷이 새겨진 정상석이 소나무를 배경으로 서 있었다. 철·구리·산삼·더덕·황기·돌이끼·멧돼지, 이 일곱 가지 보배로운 것이 난다 하여 칠보산이라 불린다는 그 이름의 유래를 떠올리며 정상석 앞에 섰다. 화려한 정상부는 아니지만, 소박한 빗돌 하나가 오히려 깊은 산중의 정취와 잘 어울렸다.

칠보산 정상에서 남긴 한 컷

칠보산 정상석 앞에서. 일곱 보물의 산 정상에 올라선 기념 한 컷

정상석 옆에서 인증샷을 한 장 남겼다. 정상에 서면 고래불해수욕장과 명사십리로 이어지는 푸른 동해가 한눈에 들어온다고 알려진 산이지만, 정상부는 나무에 둘러싸여 조망이 시원하게 트이지는 않았다. 그럼에도 호젓한 솔숲을 지나 닿은 정상에서 잠시 숨을 고르며, 잘 다듬어진 길이 내어준 가벼운 성취감을 만끽했다.

소나무 능선을 따라 내려오는 길

하산길의 소나무 능선. 올라온 길과는 또 다른 풍경이 이어진다

하산은 능선을 따라 다시 솔숲 사이로 이어졌다. 올라올 때와는 햇살의 각도가 달라져, 같은 소나무 숲인데도 또 다른 분위기를 자아냈다. 내리막 역시 경사가 급하지 않아 무릎에 무리 없이 천천히 고도를 낮춰갈 수 있었다.

솔숲 그늘이 함께한 하산

비탈을 내려오는 하산로. 솔숲 그늘이 끝까지 함께한다

비탈을 따라 내려오는 길에도 소나무 그늘은 변함없이 함께했다. 칠보산이 왜 여름 산행지로도 좋다고 하는지, 한낮에도 서늘한 솔숲 그늘 아래를 걸으며 비로소 실감이 났다. 단조롭다는 세간의 평이 있지만, 이렇게 한결같은 솔숲 길을 끝까지 누릴 수 있다는 점은 오히려 칠보산만의 미덕이었다.

돌담 임도를 끼고 산행을 마치며

하산 마무리 임도. 돌담을 끼고 들머리로 돌아오며 산행을 마쳤다

마지막은 돌담을 끼고 난 시멘트 임도로 이어졌다. 흐릿하게 내려앉은 가을 하늘 아래, 임도를 따라 천천히 걸으며 원점으로 돌아왔다. 험한 암릉도, 탁 트인 조망도 없는 산이지만, 잘 정비된 솔숲 길과 호젓한 분위기만으로도 충분히 걸을 만한 가치가 있는 산행이었다.

코스가 단조롭다는 평을 듣고 큰 기대 없이 올랐지만, 100년 노송이 우거진 솔숲 길과 깊은 산중의 고요함은 '왜 영덕의 인기 산인지'를 조용히 증명해 보였다.

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칠보산 경북 영덕군 창수면 삼계리 산 1

대전 상신 얼큰이칼국수 | 칼국수집에서 만난 자연산 회 한 상

마늘씨 — Tue, 30 Jun 2026 08:00:14 +0900

상신 얼큰이칼국수는 대전 서구 변동 일대에 자리한 동네 식당이다. 간판에는 칼국수와 토종족발, 쭈꾸미가 걸려 있지만, 이곳에서 의외로 맛본 것은 자연산 광어와 도미 회였다. 2021년 여름, 직접 찾아가 내 돈으로 맛본 솔직한 기록을 남긴다.

변동 골목에서 만난 노란 간판

변동길 골목에 자리한 상신 얼큰이칼국수. 칼국수, 토종족발, 쭈꾸미를 적은 노란 간판이 한눈에 들어온다.

대전 서구 변동의 한 골목, 노란 바탕에 큼직하게 쓴 간판이 눈에 들어왔다. "원조 상신 얼큰이 칼국수", 그 옆으로 토종족발과 쭈꾸미까지 적혀 있었다. 유리창에도 같은 글자가 붉고 푸르게 빼곡히 붙어 있어, 지나가다 못 보고 지나치기 어려운 동네 식당이다. 주소는 변동길 38. 칼국수와 족발, 쭈꾸미를 함께 내는 전형적인 대전식 동네 밥집의 모습이다. 대전이 워낙 칼국수의 도시로 이름난 곳이라, 이런 얼큰이칼국수 간판은 골목마다 흔히 마주친다.

평범한 동네 거리에 깃든 일상

식당이 자리한 변동 거리. 가로수와 낮은 건물들 사이로 칼국수집과 동네 가게들이 늘어서 있다.

식당이 있는 거리는 화려하지 않은 평범한 동네 풍경이었다. 키 큰 가로수가 그늘을 드리우고, 열쇠집과 부동산, 또 다른 칼국수집까지 동네 가게들이 나란히 늘어서 있었다. 관광객을 위한 거리가 아니라, 지역 주민들의 일상이 흐르는 곳이다. 이런 동네일수록 오래 버틴 식당에는 그만한 이유가 있다. 화려한 인테리어나 마케팅이 아니라 단골들의 입맛이 가게를 지탱하기 때문이다.

칼국수집이 내거는 자연산 회 메뉴

벽에 붙은 손글씨 메뉴판. 자연산 광어·도미 활어회와 회무침, 매운탕, 칼국수까지 다양하게 적혀 있다.

자리에 앉아 벽을 보니 뜻밖의 메뉴판이 붙어 있었다. "자연산 광어·도미 축제"라는 제목 아래 활어회(광어·도미 중 선택, 매운탕 포함)가 적혀 있었고, 간재미무침, 갑오징어회, 고등어구이, 새우튀김 같은 메뉴가 줄줄이 손글씨로 채워져 있었다. 옆 칸에는 우럭매운탕, 회덮밥, 물회, 초밥, 그리고 칼국수까지 식사류가 빼곡했다. 칼국수집 간판을 보고 들어왔는데, 안에서는 자연산 회를 내세우고 있으니 묘한 반전이었다. 동네 식당이 이렇게 회까지 다루는 경우는 흔치 않다.

회와 함께 깔린 푸짐한 밑반찬

회와 함께 깔린 밑반찬들. 콩자반과 생마늘, 김치, 무생채가 정갈하게 한 상에 놓였다.

회를 주문하자 먼저 밑반찬이 깔렸다. 윤기 도는 콩자반, 아삭한 생마늘과 풋고추, 잘 익은 배추김치, 그리고 무생채가 흰 그릇에 담겨 나왔다. 소주와 맥주잔도 함께 놓여, 가볍게 한잔하기 좋은 자리가 차려졌다. 화려하지는 않아도 손이 가는 정갈한 반찬들이다. 회를 먹기 전, 마늘과 풋고추를 곁들일 준비가 끝났다.

두툼하게 썰어낸 흰살 생선회

큼직한 접시에 가지런히 깔린 흰살 생선회. 자연산 광어 또는 도미를 두툼하게 썰어 담아냈다.

기다리던 회가 나왔다. 큼직한 흰 접시에 흰살 생선회가 가지런히 깔렸다. 메뉴판의 자연산 광어·도미 중 한 가지를 골라 두툼하게 썰어낸 것이다. 투명하면서도 탄탄해 보이는 살결이 신선함을 말해주었다. 동네 칼국수집에서 이 정도의 회를 만날 줄은 몰랐기에 더 반가웠다. 초장이나 간장에 살짝 찍어 마늘, 풋고추와 함께 싸 먹으니, 흰살생선 특유의 담백하고 쫄깃한 맛이 살아났다.

새콤달콤한 양념의 회무침

새콤달콤한 양념에 버무린 회무침. 채소와 김가루, 땅콩을 듬뿍 올려 풍성하게 차려냈다.

회와 함께 회무침도 한 그릇 나왔다. 붉은 양념에 채소를 듬뿍 넣어 버무리고, 그 위로 김가루와 땅콩을 수북이 올린 모양새다. 오이, 배, 양배추 같은 채소가 아삭하게 씹히고, 새콤달콤매콤한 양념이 입맛을 돋웠다. 회를 그대로 먹다가 중간중간 이 무침을 곁들이면 한결 개운해진다. 땅콩의 고소함과 김의 향이 더해져, 술 한잔 곁들이기에 더없이 좋은 안주다.

한 젓가락에 담긴 풍성한 식감

회무침을 가까이서 본 모습. 양념이 밴 채소 위로 땅콩과 김가루가 어우러져 식욕을 자극한다.

회무침을 가까이서 보니 재료의 어우러짐이 더 선명했다. 양념이 골고루 밴 채소와 회 위로 굵게 부순 땅콩, 바스러진 김이 켜켜이 쌓여 있었다. 한 젓가락 집으면 아삭함과 고소함, 쫄깃함이 한꺼번에 입안에 들어온다. 자극적이지 않으면서도 감칠맛이 분명해, 자꾸 손이 가는 맛이다. 칼국수집 간판만 보고 들어왔다가 회 한 상을 제대로 즐기고 나니, 동네 식당의 숨은 저력을 새삼 느꼈다.

칼국수 간판 너머에 이런 회 한 상이 숨어 있다는 것, 동네 식당을 직접 찾아본 사람만 아는 즐거움이다.

대전 맛집 도덕봉가든 리뷰 | 수통골 오리훈제·한방오리백숙 추천

도덕봉가든은 대전 수통골(水通谷)에 위치한 오리 요리 전문 한식 맛집이다. 오리훈제와 동충하초한방오리백숙으로 유명하며 대전에서 오래된 맛집으로 평일에도 예약 없이는 자리 잡기 어려

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상신칼국수 대전 서구 괴정로 151

상신 얼큰이칼국수 (대전 서구 변동길 38)

리스본 베라르두 박물관 | 벨렝에서 만난 20세기 미술의 보고

마늘씨 — Mon, 29 Jun 2026 08:00:23 +0900

리스본 벨렝(Belém)에 자리한 베라르두 박물관(Museu Coleção Berardo)은 포르투갈 사업가 조제 베라르두의 근현대미술 컬렉션을 품은 미술관으로, 한때 세계에서 가장 많이 찾은 미술관 100위 안에 들 만큼 사랑받은 곳이다. 제로니무스 수도원과 벨렝탑이 이웃한 테주강변, 거대한 벨렝 문화센터 한편에서 피카소부터 워홀까지 20세기 미술의 흐름을 한자리에 펼쳐 보였던 그 공간을 한 장씩 풀어본다.

거대한 석회암 건축, 벨렝 문화센터

베라르두 박물관이 자리한 벨렝 문화센터. 거대한 석회암 건축이 인상적이다

베라르두 박물관은 리스본 벨렝의 벨렝 문화센터(Centro Cultural de Belém, CCB) 안에 자리한다. CCB는 1998년 리스본 엑스포를 앞두고 1990년대 초에 지어진 거대한 복합 문화 공간으로, 베이지빛 석회암을 두른 묵직하고 기하학적인 건축이 인상적이다. 너른 광장과 안마당을 품은 이 건물의 한 동(動)이 바로 근현대미술을 담은 베라르두 박물관이다.

안마당을 가르는 붉은 조각

안마당의 붉은 철제 조각. 회색 석회암 건축과 강렬한 대비를 이룬다

광장을 지나 안마당으로 들어서면 강렬한 붉은빛의 대형 철제 조각이 시선을 사로잡는다. 회색 석회암으로 둘러싸인 차분한 건축 속에서, 역동적으로 휘어진 붉은 강철이 공간에 팽팽한 긴장과 생기를 불어넣는다. 미술관에 들어서기 전부터 이곳이 현대미술의 공간임을 알리는 듯한 풍경이다.

붉은 배너가 맞이하는 입구

배너. 근현대미술관임을 알리는 입구다

석회암 외벽에 내걸린 붉은 배너에는 'Museu Coleção Berardo — Arte Moderna e Contemporânea(근현대미술)'라는 글자가 선명하다. 베라르두 박물관은 상설 컬렉션과 더불어 다양한 기획전을 함께 선보여 온 곳으로, 입구의 안내판에는 그때그때의 전시 일정이 빼곡히 걸렸다. 매일 문을 여는 미술관이라, 벨렝을 찾은 여행자라면 부담 없이 들르기 좋았다.

입구를 지키는 경쾌한 조각

입구를 지키는 대형 조각. 굵은 검은 윤곽선이 만화처럼 경쾌하다

입구 앞에는 굵은 검은 윤곽선으로 형태를 그려낸 대형 조각이 서 있었다. 흰 면과 검은 선의 대비가 마치 평면 드로잉을 입체로 일으켜 세운 듯 경쾌하다. 미술관 안으로 발을 들이기 전, 이런 위트 있는 조각이 관람의 설렘을 한층 돋워주었다.

거장들의 이름으로 시작하는 컬렉션

상설전 입구 벽. 20세기 거장들의 이름이 알파벳순으로 빼곡하다

전시장 입구 벽에는 'Museu Coleção Berardo (1900–1960)'라는 제목 아래, 컬렉션에 이름을 올린 작가들이 알파벳순으로 빼곡히 적혀 있었다. 에일린 아가, 요제프 알베르스, 카렐 아펠, 칼 안드레, 장 아르프, 프랜시스 베이컨, 발튀스, 한스 벨머…. 베라르두 컬렉션은 20세기 초 아방가르드부터 전후 미술까지 900여 점을 70여 개 사조로 아우르는데, 그 방대한 규모가 이 명단 한 벽에서부터 묵직하게 다가왔다.

팝아트가 펼쳐지는 전시실

팝아트 전시실. 흰 벽과 원목 마루가 작품을 차분히 받쳐준다

널찍한 전시실에 들어서자 흰 벽과 원목 마루를 배경으로 팝아트 회화가 걸려 있었다. 햄버거 위에 앉은 여인을 사실적으로 그린 그림은, 소비문화의 이미지와 핀업 도상을 결합한 1960년대 미국 팝아트의 전형적인 화법을 보여준다. 조명을 낮춘 차분한 공간이 강렬한 색채의 작품들을 오히려 또렷하게 떠오르게 했다.

톰 웨셀만의 콜라주 회화

톰 웨셀만의 회화. 평면적 색면과 콜라주가 어우러진 팝아트다

벽에 걸린 한 점은 캡션에 미국 팝아트 작가 톰 웨셀만(Tom Wesselmann)의 이름이 적혀 있었다. 인물과 실내 정경을 평면적인 색면과 콜라주로 구성한 화면은, 일상의 이미지를 대담하게 재배열하는 팝아트의 어법을 잘 보여준다. 강렬한 원색과 단순화된 형태가 한눈에도 경쾌하게 읽혔다.

그에 대해 좀 더 찾아보면,

톰 웨셀만(Tom Wesselmann, 1931~2004)은 20세기 후반 팝 아트(Pop Art)의 흐름을 주도한 미국의 중요한 화가이자 조각가다. 팝 아트의 거장인 앤디 워홀이나 로이 리히텐슈타인과 동시대에 활동하며, 현대 사회의 소비 문화와 여성의 신체를 독창적인 시각으로 재해석했다는 평가를 받는다.

위대한 미국 누드 시리즈 (Great American Nude): 웨셀만을 대표하는 가장 유명한 연작이다. 그는 일상적인 가구, 소비재, 그리고 잡지 속 광고 이미지들과 함께 여성의 신체를 추상적이면서도 도발적으로 배치했다. 이 시리즈는 단순한 신체 묘사를 넘어, 당시 미국 대중매체가 생산하던 여성상과 소비주의를 풍자적으로 표현했다.
일상의 오브제 결합: 단순히 캔버스에 물감을 칠하는 것에 그치지 않고, 실제 가전제품, 전화기, 커튼 등 실물 오브제를 화면에 직접 부착하는 '콤바인 페인팅(Combine Painting)' 기법을 적극적으로 활용했다. 이를 통해 예술과 실제 생활의 경계를 허물고자 했다.
강렬한 색채와 평면성: 그의 작품은 대체로 만화처럼 명확한 윤곽선과 원색 위주의 강렬한 색채를 사용한다. 복잡한 서사보다는 이미지 그 자체가 가지는 시각적 파급력을 극대화하는 방식이다.
입체적인 조형물: 생애 후반부에는 캔버스를 떠나 알루미늄판을 레이저로 정밀하게 절단하고 색을 입힌 입체적인 조형물 작업에 몰두했다. 이러한 작품들은 2차원의 회화적 이미지가 3차원의 공간으로 튀어나온 듯한 강렬한 인상을 준다.

그는 평생 대중문화를 예술의 영역으로 끌어들이는 데 기여했으나, 작품 속 여성의 신체를 다루는 방식에 대해서는 당대에도 논란과 비판의 대상이 되기도 했다. 하지만 그럼에도 불구하고 광고적 기법을 예술적 언어로 변주한 그의 스타일은 오늘날까지도 현대 디자인과 시각 예술에 지대한 영향을 미치고 있다. 톰 웨셀만의 작품을 보고 있노라면, 우리가 사는 세상의 사물들과 이미지가 얼마나 예술적 유희가 될 수 있는지 다시금 생각하게 된다.

세자르, 빛나는 금속의 조각

세자르의 금속 조각. 거울처럼 빛나는 곡면이 공간을 비춘다

원목 마루 위에 놓인 매끈한 금속 조각에는 'César'라는 서명이 보였다. 프랑스 누보레알리슴을 대표하는 조각가 세자르(César Baldaccini)의 작품으로, 거울처럼 빛나는 금속 곡면이 주변의 빛과 공간을 휘어 담아낸다. 압축과 확장을 넘나들며 산업 재료를 조각으로 끌어올린 그의 작업 세계가 응축된 한 점이었다.

조각가 세자르 발다치니(César Baldaccini, 1921~1998)는 현대 미술사에서 '압축(Compression)'이라는 파격적인 기법으로 산업 폐기물을 예술의 영역으로 끌어들인 프랑스의 거장이다. 그는 전후 소비 사회의 산물을 해체하고 재구성하며 물질의 본질을 탐구했다.

세자르의 예술 세계와 특징은 다음과 같다.

압축 조각 (Compressions): 세자르의 가장 상징적인 작업이다. 그는 폐자동차, 금속 조각, 가전제품 등을 유압 프레스기로 강하게 압축하여 정육면체나 직육면체 형태의 금속 덩어리로 만들었다. 대량 생산된 제품이 고철이 되어 압축된 이 작품들은 현대 문명의 덧없음과 물질 소비의 순환을 극적으로 보여준다.
팽창 조각 (Expansions): 압축과 정반대의 개념으로, 폴리우레탄 폼을 사용하여 작업했다. 재료가 스스로 부풀어 오르는 성질을 이용하여 유기적이고 자유분방한 형태를 만들어냈다. 이는 딱딱하고 규격화된 압축 조각과는 대비되는 부드럽고 생명력 넘치는 미학을 보여준다.
판타스틱 조각 (Fantastic Sculptures): 세자르는 동물이나 신화적 존재를 변형한 독특한 조각들도 제작했다. 특히 그의 손가락을 거대하게 확대한 '엄지손가락(Le Pouce)' 시리즈는 공공장소에 설치되어 대중에게도 매우 잘 알려져 있다. 자신의 신체 일부를 극단적으로 확대함으로써 인간의 지문처럼 유일무이한 존재 가치를 강조한 작품이다.
예술적 태도: 그는 산업 사회의 산물을 다루면서도 손의 감각을 중시하는 전통적인 조각가로서의 면모를 잃지 않았다. 버려진 사물을 수집하고 선택하여 새로운 조형적 질서를 부여하는 그의 능력은 '누보 레알리즘(Nouveau Réalisme)' 운동의 핵심적인 성과로 평가받는다.

세자르는 현대 사회에서 '무엇이 예술이 될 수 있는가'라는 질문에 사물 그 자체를 던짐으로써 답했다. 그의 압축된 자동차 덩어리들은 오늘날에도 자원 재활용과 환경 문제, 그리고 소비 중심 사회를 관통하는 강력한 시각적 메시지를 전달하고 있다.

비프레도 람의 초현실 세계

비프레도 람의 회화. 어두운 화면 속 형상이 신화처럼 떠오른다

고풍스러운 액자에 담긴 어두운 회화는 캡션에 쿠바 출신 화가 비프레도 람(Wifredo Lam)의 이름이 적혀 있었다. 짙은 배경 위로 인간과 동물, 식물이 뒤섞인 듯한 변형된 형상이 신화의 한 장면처럼 떠오른다. 초현실주의와 쿠바의 토속적 상상력을 결합한 그의 화면은, 서구 모더니즘과는 또 다른 깊이로 시선을 붙들었다.

비프레도 람(Wifredo Lam, 1902~1982)은 쿠바 출신의 화가로, 서구의 모더니즘과 카리브해의 아프리카계 전통 문화를 결합하여 독창적인 예술 세계를 구축한 20세기 거장이다. 그는 피카소와 초현실주의 예술가들과 교류하며 자신만의 미학을 정립했다.

비프레도 람의 예술적 특징은 다음과 같다.

하이브리드 미학: 그는 아프리카의 가면, 토템, 인물상과 서구의 입체주의, 초현실주의 양식을 결합했다. 이를 통해 사람도, 동물도, 식물도 아닌 기이하고 환상적인 형상을 창조해냈다.
쿠바의 정신과 정체성: 람은 자신의 예술적 뿌리를 카리브해 지역의 아프리카계 종교 의식인 '산테리아(Santería)'에서 찾았다. 그의 작품 속에 자주 등장하는 복잡한 선과 기하학적 형태는 이 의식의 영적인 에너지와 자연의 힘을 상징한다.
피카소와의 영향 관계: 파리 체류 시절 피카소를 만나 깊은 영향을 받았다. 피카소의 입체주의적 시각은 람이 대상을 해체하고 재구성하는 방식에 큰 밑거름이 되었으나, 람은 이를 단순히 모방하는 데 그치지 않고 자신의 문화적 배경과 결합하여 한층 더 신비로운 화풍으로 발전시켰다.
사회적 메시지: 그의 작품은 단순히 형태의 아름다움을 추구하는 것이 아니라, 식민지 경험과 인종적 정체성, 그리고 억압받았던 민중의 목소리를 시각적으로 형상화했다. 특히 그의 대표작 '정글(The Jungle)'은 아프리카계 쿠바인의 역사적 고통과 활기찬 생명력을 동시에 담아낸 걸작으로 평가받는다.

비프레도 람은 유럽 중심적인 현대 미술사에서 제3세계의 목소리를 당당하게 펼친 예술가로 기억된다. 그의 작품은 서로 다른 문화가 충돌하고 조화되는 지점을 정교한 선과 짙은 색채로 포착해냄으로써, 오늘날에도 문화적 다양성과 정체성을 논할 때 반드시 거론되는 중요한 화가이다.

쿠넬리스, 일상의 재료가 된 예술

쿠넬리스의 설치. 자갈, 철, 가스통 같은 일상의 재료가 작품이 된다

바닥에 놓인 자갈판 위로 'KOUNELLIS'라는 철제 글자가 박혀 있고, 그 옆으로 가스통과 호스가 이어진 설치 작품이 있었다. 이탈리아 아르테 포베라(가난한 미술)를 대표하는 야니스 쿠넬리스(Jannis Kounellis)의 작업으로, 자갈·철·가스 같은 '하찮은' 일상의 재료를 그대로 예술의 재료로 끌어들인 것이 특징이다. 회화나 조각의 틀을 벗어난 이 설치 앞에서, 미술의 경계가 어디까지 넓어질 수 있는지 새삼 생각하게 됐다.

야니스 쿠넬리스(Jannis Kounellis, 1936~2017)는 그리스 출신의 이탈리아 예술가로, 1960년대 후반 이탈리아를 중심으로 일어난 '아르테 포베라(Arte Povera, 가난한 예술)' 운동의 핵심적인 인물이다. 그는 전통적인 예술의 재료와 형식에서 벗어나, 생명력과 역사가 담긴 일상적인 오브제를 통해 예술과 삶의 경계를 허물고자 했다.

쿠넬리스의 예술 세계와 주요 특징은 다음과 같다.

아르테 포베라의 선구자: 그는 대리석이나 청동 같은 전통적인 조각 재료 대신 철, 돌, 석탄, 나무, 낡은 신발, 심지어는 불이나 연기, 살아있는 동물과 같은 유기적이고 일시적인 재료를 작품에 도입했다. 이러한 재료들은 예술적 가치가 낮은 '가난한' 재료처럼 보이지만, 그 자체로 강렬한 존재감과 시간의 흔적을 담고 있다.
공간과 신체성: 그는 작품이 전시되는 공간 자체를 예술의 일부로 간주했다. 그의 설치 작업은 관람자가 작품 사이를 직접 걸어 다니며 공간의 기운과 냄새, 소리 등을 온몸으로 감각하게 만든다. 이는 예술이 단순히 눈으로 감상하는 대상이 아니라, 신체적으로 경험하는 사건임을 강조한다.
역사와 기억의 결합: 쿠넬리스의 작업에는 역사적 비극이나 집단적 기억에 대한 탐구가 자주 등장한다. 예를 들어, 갤러리에 살아있는 말을 전시했던 유명한 작품은 자연과 문명, 과거와 현재가 공존하는 낯설고 충격적인 경험을 제공하며 현대 미술의 지평을 넓혔다는 평가를 받는다.
언어와 문명: 그는 기호나 글자, 혹은 철판에 새겨진 자국 등을 통해 인간 문명의 언어와 역사를 은유적으로 표현했다. 그의 작품에서 철판이나 불은 에너지와 소멸, 그리고 인류가 걸어온 거친 투쟁의 역사를 상징하는 매개체로 사용된다.

야니스 쿠넬리스는 예술이 박제된 기록물이 아니라, 지금 이 순간의 공기와 긴장감을 머금은 살아있는 실체여야 한다고 믿었다. 그는 사물에 깃든 에너지를 끌어내어 그것이 인간의 기억과 어떻게 충돌하고 조화되는지를 끊임없이 질문했던 진정한 '예술의 연금술사'였다.

무수한 얼굴로 채운 어두운 방

흑백 인물 사진으로 채운 벽. 작은 전구들이 얼굴을 비춘다

어둑한 방으로 들어서자 벽면 가득 흑백 인물 사진이 격자로 걸리고, 작은 전구들이 각 얼굴을 희미하게 비추고 있었다. 익명의 수많은 얼굴을 한데 모은 이 설치는 기억과 죽음, 부재(不在)를 떠올리게 하는 강렬한 분위기를 자아냈다. 빼곡한 얼굴들 사이를 천천히 걷는 동안, 전시실 전체가 하나의 거대한 제단처럼 느껴졌다.

텅 빈 모서리에 매달린 형상

천으로 만든 인체 설치. 텅 빈 벽 모서리에 조용히 매달려 있다

새하얀 전시실 한 모서리에는 꽃무늬 천으로 만든 인체 형상이 조용히 매달려 있었다. 텅 빈 벽이 대부분을 차지한 가운데, 작고 연약한 천 형상 하나가 오히려 강한 존재감을 발한다. 비워둔 공간이 작품의 일부가 되는, 현대미술 특유의 여백의 미가 돋보이는 설치였다.

한 편의 무대 같은 영상 설치

꽃무늬 커튼과 낡은 소파, 영상이 어우러진 설치. 한 편의 무대 같다

어두운 전시실 한쪽에는 꽃무늬 커튼과 낡은 소파, 조화 다발, 그리고 벽으로 쏘아 올린 영상이 어우러진 설치 작품이 펼쳐졌다. 일상의 가구와 사물을 끌어와 꾸민 공간은 마치 누군가의 방이자 한 편의 무대처럼 느껴진다. 회화나 조각을 넘어 공간 전체로 체험하는 설치미술의 매력을, 이 방에서 오롯이 맛볼 수 있었다.

미술관의 여운을 담은 뮤지엄샵

뮤지엄샵. 거장 마그네틱 인형과 포르투갈 기념품이 가득하다

관람을 마치고 들른 뮤지엄샵에는 다윈·뉴턴·베토벤 같은 인물을 본뜬 마그네틱 인형과 'De Miró a Warhol(미로에서 워홀까지)' 같은 컬렉션 도록이 진열돼 있었다. 한쪽에는 정어리 모형과 알록달록한 갈로 데 바르셀로스(포르투갈의 수탉) 같은 현지 기념품도 함께 놓여, 미술관의 여운과 리스본 여행의 추억을 한꺼번에 담아갈 수 있었다.

피카소부터 쿠넬리스까지, 20세기 미술의 거의 모든 갈래를 한 건물에서 만날 수 있다는 점에서, 베라르두 박물관이 왜 한때 세계에서 가장 많이 찾은 미술관으로 손꼽혔는지 충분히 고개가 끄덕여졌다.

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포르투갈맛집 6 리스본 맛집 5 / portugal restaurants 6. lisbon restaurants 5. finedining restaurants michelinstar 2sta

리스본에는 10개 내외의 미슐랭 스타 레스토랑이 있다. 최근 3년간 포르투갈에 자주 쉬러 갔다. 그래서 대부분의 포르투갈 미슐랭스타 레스토랑에는 간 듯하다. 포르투갈 파인다이닝의 장점은

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평창 계방산 등산 | 운두령 코스로 오른 남한 5위 고봉

마늘씨 — Sun, 28 Jun 2026 12:24:58 +0900

강원도 평창과 홍천에 걸친 계방산(Gyebangsan)은 운두령 들머리에서 오르는 해발 1,577m의 명산으로, 한라산·지리산·설악산·덕유산에 이은 남한 다섯 번째 고봉이다. 고도는 높지만 산세가 유순해 초심자도 부담 없이 정상에 설 수 있는 곳이라, 2018년 가을 운두령에 차를 세우고 올랐던 그날의 기록을 한 장씩 풀어본다.

운두령 주차장에서 시작되는 산행

운두령 정상 주차장. 산행은 이곳에 차를 세우며 시작된다

계방산 산행은 운두령(雲頭嶺) 정상의 주차장에서 시작된다. 영동고속도로 속사 IC에서 31번 국도를 따라 올라오면 이승복기념관을 지나 운두령 고갯마루에 닿는데, 들머리 바로 앞까지 차로 올라올 수 있어 고산임에도 접근이 무척 수월하다. 주차장 한쪽에 노보의 메시지가 새겨진 다마스 캠핑카를 주차한다.

자동차로 넘는 높은 고갯마루, 운두령

운두령 도로변의 풍력발전기. 해발 1,089m 고갯마루의 거센 바람을 실감케 한다

운두령은 해발 1,089m로, 우리나라에서 자동차로 넘을 수 있는 고개 중 만항재와 두문동재에 이어 세 번째로 높다. 흔히 "가장 높은 고개"로 알려져 있지만 실제로는 세 번째다. 고갯마루답게 바람이 거세 도로변에는 커다란 풍력발전기가 천천히 날개를 돌리고 있었고, 그 아래로는 산불조심 간판이 보인다. 해발 1,000m가 넘는 고지대 특유의 서늘한 공기가 코끝을 스쳤다.

오대산국립공원에 속한 운두령 코스

들머리의 탐방로 안내도. 운두령 코스의 거리와 고도 변화를 보여준다

들머리에 선 탐방로 안내도를 살펴봤다. 계방산은 일부가 오대산국립공원에 포함돼 있어 국립공원 관리사무소가 세운 안내판이 코스와 고도 변화를 한눈에 보여준다. 가장 많이 찾는 운두령 코스는 운두령에서 1166봉과 1492봉(헬기장)을 거쳐 정상에 오르는 길이다. 안내도와 이후 만난 이정표를 종합하면 정상까지 편도 약 4.1km였다.

표고차 500m가 채 안 되는 들머리

운두령 들머리의 나무 계단. 여기서부터 본격적인 산길이 시작된다

안내도를 지나면 곧바로 나무 계단이 시작된다. 입구의 전광판은 입산 가능 시간과 기상 정보를 알려주고 있었다. 운두령 자체가 이미 1,089m 고지라, 정상(약 1,577m)까지 올려야 할 고도차는 500m가 채 되지 않는다. 남한 다섯 번째로 높은 산을 이렇게 가볍게 시작할 수 있다는 점이 운두령 코스의 가장 큰 매력이다.

완만하게 이어지는 첫 1km

운두령 1.0km · 계방산 3.1km 이정표. 정상까지 거리를 가늠하게 해준다

산길로 1km쯤 들어서자 첫 이정표가 나타났다. 운두령에서 1.0km, 정상까지는 3.1km가 남았다는 표시다. 취사와 흡연을 금지한다는 안내가 함께 붙어 있었다. 길은 완만한 오르막과 평탄한 능선이 번갈아 이어져, 숨이 턱까지 차오르는 구간 없이 꾸준히 걸을 수 있었다.

절반을 넘어선 능선 산책 같은 길

운두령 2.2km · 계방산 1.9km 이정표. 두 이정표를 합치면 편도 4.1km다

다시 한참을 걸어 운두령에서 2.2km, 정상까지 1.9km 남은 지점에 다다랐다. 앞선 이정표(1.0+3.1)와 이 이정표(2.2+1.9)를 더하면 정확히 4.1km로 맞아떨어진다. 절반을 넘어선 셈인데도 다리에 무리가 거의 느껴지지 않을 만큼 길이 순했다. 계방산의 산세가 설악산 대청봉과 닮았다는 말이 있지만, 적어도 운두령 코스만큼은 능선 산책에 가깝다.

생태계보호지역의 깊은 숲길

잘 보존된 원시림 사이로 난 흙길. 생태계보호지역답게 숲이 깊다

오를수록 숲은 더욱 짙어졌다. 신갈나무와 물푸레나무가 우거진 활엽수림 사이로 잘 다져진 흙길이 이어졌다. 계방산 일대는 생태계보호지역으로 지정될 만큼 원시림이 잘 보존돼 있어, 9월 초의 숲은 아직 한여름의 녹음을 그대로 품고 있었다. 새소리 말고는 발소리뿐인 고요한 길이었다.

시야가 트이는 정상부 능선

관목지대에서 바라본 정상으로 이어지는 능선. 정상이 가까워졌다

관목지대로 올라서자 시야가 트이며 정상으로 이어지는 능선이 한눈에 들어왔다. 흐린 날씨 탓에 하늘은 잿빛이었지만, 부드럽게 굽이치는 능선과 그 끝의 봉우리가 만들어내는 윤곽은 충분히 장쾌했다. 정상이 가까워졌다는 반가운 신호였다.

정상을 알리는 돌탑 앞에서

정상 직전의 돌탑. 등산객들이 하나둘 올린 돌이 탑을 이뤘다

정상부에 거의 다다르자 커다란 돌탑이 먼저 반겼다. 오랜 세월 등산객들이 하나둘 올려둔 돌이 쌓여 탑을 이룬 모습이다. 그 옆으로 삼각점과 탐방로 안내판이 서 있어, 마침내 정상에 닿았음을 실감하게 했다.

1577.4m, 정상석에 새겨진 높이

계방산 정상석. '해발 1577.4m'가 또렷이 새겨져 있다

정상석에는 '계방산 해발 1577.4m'라고 또렷이 새겨져 있었다. 흥미로운 점은 계방산의 높이가 자료마다 조금씩 다르게 표기된다는 것이다. 정상석과 홍천군 관광 자료는 1,577m로, 한국민족문화대백과 등 일부 기록은 1,579.1m로 적고 있다. 어느 쪽이든 한라산·지리산·설악산·덕유산에 이은 남한 다섯 번째 고봉이라는 사실에는 변함이 없다.

계수나무 없는 계방산이라는 이름

정상 돌탑과 정상석. '계수나무가 꽃처럼 아름다운 산'이라는 이름을 가졌다

계방산이라는 이름은 계수나무 계(桂)에 꽃다울 방(芳) 자를 써서 '계수나무가 꽃처럼 아름다운 산'이라는 뜻을 담고 있다. 정작 우리나라에 계수나무가 자생하지 않는다는 점은 이 이름의 작은 아이러니다. 그 사연을 떠올리며 정상 돌탑 앞에 섰다.

흐린 날의 산그리메 조망

정상 조망. 맑은 날이면 설악산까지 보이지만, 이날은 산그리메만 겹겹이 포개졌다

맑은 날이면 이 정상에서 북쪽으로 설악산과 점봉산, 동쪽으로 오대산 노인봉과 대관령, 서쪽으로 태기산까지 파노라마처럼 펼쳐진다고 한다. 그날은 옅은 안개와 구름에 잠겨 먼 산들이 실루엣으로만 겹겹이 포개졌다. 또렷한 조망은 아니었지만, 켜켜이 쌓인 산그리메가 오히려 아득한 깊이를 자아냈다.

남한 다섯 번째 봉우리에 올라서다

해발 1,577m 계방산 정상석 앞에서. 남한 다섯 번째 고봉에 올라선 순간

남한에서 다섯 손가락 안에 드는 봉우리에 두 발로 올라섰다는 뿌듯함에 절로 두 팔이 올라갔다. 운두령에서 올라온 길이 워낙 순해 큰 고생 없이 닿은 정상이지만, 1,500m가 넘는 고지에 선다는 것은 언제나 특별한 성취감을 안겨준다. 흐린 하늘마저도 이 순간만큼은 운치로 느껴졌다.

통나무 난간 흙길을 밟으며 내려오는 길

통나무 난간이 놓인 하산로. 무릎 부담을 덜어준다

하산은 올라온 길을 되짚어 운두령 방향으로 내려왔다. 통나무로 난간을 만든 흙길은 무릎에 부담을 덜어주어 걷기에 한결 수월했다. 짙은 녹음 아래로 난 길을 따라 천천히 고도를 낮춰갔다.

땅벌을 피해 내려온 하산길

안전로프가 매인 하산길. 가을철 땅벌을 피해 우회하며 내려왔다

다만 그날의 하산길에는 예상치 못한 복병이 있었다. 가을철 등산로 곳곳에 땅벌이 출몰해, 벌집을 건드리지 않으려 등산로를 우회해 가며 내려와야 했다. 9월 초는 땅벌의 활동이 왕성한 시기라 산행 시 각별한 주의가 필요하다. 안전로프가 매인 좁은 흙길을 조심조심 지나며, 자연 속에서는 늘 겸손해야 한다는 사실을 새삼 되새겼다. 운두령에서 시작해 남한 다섯 번째 봉우리를 밟고 내려온 그날의 계방산은, 순한 능선과 짙은 숲, 그리고 땅벌의 긴장감까지 더해져 오래도록 마음 한편에 남아 있다.

화려한 암릉이나 탁 트인 조망으로 이름난 산은 아니지만, 가장 높은 고개에서 가장 높은 봉우리 중 하나로 이어지던 그 순한 길의 기억은 8년이 지난 지금도 선명하게 남아 있다.

굽이굽이 강이 보이는 예쁜 산도 둘러보자.

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한국 명산 90. korea mountain 강원 정선 여행 동강 백운산 등산

한국 명산 korea mountain 강원 정선 여행 동강 백운산 등산 한국 명산 korea mountain 강원 삼척 울진 여행 응봉산 등산 높이는 883.5m이다. 흰구름이 늘 끼여 있다고 하여 백운산이라고 부르게 되었다고

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친구와 함께 한 울진의 산도 참고해보자.

https://manulc.tistory.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EB%AA%85%EC%82%B0-89-korea-mountain-%EA%B0%95%EC%9B%90-%EC%82%BC%EC%B2%99-%EC%9A%B8%EC%A7%84-%EC%97%AC%ED%96%89-%EC%9D%91%EB%B4%89%EC%82%B0-%EB%93%B1%EC%82%B0

한국 명산 89. korea mountain 강원 삼척 울진 여행 응봉산 등산

한국 명산 korea mountain 강원 삼척 울진 여행 응봉산 등산 응봉산은 백두대간 낙동정맥으로 동해를 굽어보며 우뚝 솟아 있어 산세가 험준하고 변화스럽다. 전설에 의하면 옛날조씨(趙氏)가 매사냥

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계방산 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌리

강원특별자치도 홍천군 내면 자운리 산254-1 (운두령 정상)

강화 석모도 미네랄 온천 | 서해 낙조를 바라보며 즐기는 힐링 노천욕

마늘씨 — Sat, 27 Jun 2026 10:30:42 +0900

강화 석모도 미네랄 온천은 인천광역시 강화군 석모도 해안가에 자리 잡은 독보적인 온천 명소다. 개장 이래, 화강암 단층에서 용출되는 51℃의 고온 온천수를 100% 원수로 사용하는 진정성 있는 온천으로 많은 사랑을 받고 있다. 이곳은 지하 460m에서 끌어 올린 온천수에 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등 미네랄 성분이 풍부하게 함유되어 있어, 관절염과 근육통 완화는 물론 피부 미용에도 탁월한 효능을 자랑한다. 무엇보다 서해 바다와 바로 맞닿아 있어, 일몰 시간에 맞춰 방문하면 붉게 물드는 석양을 바라보며 따뜻한 온천욕을 즐기는 잊지 못할 경험을 선사한다.

자연과 조화를 이룬 온천 시설의 첫인상

강화 석모도 미네랄 온천 입구, 인천 강화군 — 고즈넉한 석모도 풍경과 어우러진 차분한 외관

강화도의 부속 섬인 석모도에 도착해 마주한 미네랄 온천의 첫인상은 매우 차분하고 정갈했다. 화려한 대형 테마파크식 온천과는 달리, 주변 자연환경을 해치지 않는 낮은 층고와 브라운 톤의 건축물이 섬의 풍경과 조화를 이루고 있다. 이곳은 과거 온천수가 풍부하게 솟아나는 점을 활용하여 지역 주민과 관광객을 위한 힐링 공간으로 조성되었는데, 주차장부터 건물 입구까지 정돈된 동선이 인상적이다. 방문 당시는 겨울철이라 서늘한 바닷바람이 불었지만, 건물 안으로 들어서는 순간 따뜻한 온천의 열기가 느껴져 여행의 피로를 벌써 씻어내는 기분이 들었다.

바다와 함께하는 노천탕의 진수

탁 트인 개방감을 주는 야외 노천탕

강화 석모도 미네랄 온천 노천탕 정원, 석모도 — 바다와 맞닿은 개방적인 구조

온천의 가장 큰 강점은 단연 개방감이다. 해안선과 바로 인접한 야외 정원에는 다수의 노천탕이 배치되어 있어, 온천욕을 즐기면서도 끝없이 펼쳐진 서해의 갯벌과 바다를 조망할 수 있다. 인공적인 벽으로 가려진 실내 목욕탕과는 차원이 다른 해방감을 준다. 이곳 온천수는 지하 460m 화강암층에서 끌어올린 원수로, 염화나트륨과 칼슘·마그네슘·칼륨 등 미네랄이 풍부하게 함유되어 있다. 화학적인 살균이나 가열을 거치지 않고 원수를 그대로 노천탕에 공급하는 방식을 택하고 있어, 자연 그대로의 온천수를 피부로 느낄 수 있다. 자연 그대로의 온천수를 피부로 느낄 수 있어, 현대인들이 겪는 근육 긴장이나 스트레스 해소에 더없이 훌륭한 선택지라 할 수 있다.

합리적인 이용 요금과 입욕 팁

강화 석모도 미네랄 온천 매표소 및 준수사항 안내문

입구 매표소에서 마주한 이용 요금 체계는 합리적이다. 대인 9,000원, 소인 6,000원으로 구성되어 있으며, 강화군민이나 국가유공자 등을 위한 다양한 할인 정책이 마련되어 있으니 관련 증명서를 챙기는 것이 좋다. 온천 이용 시 반드시 수영복(혹은 온천복)을 착용해야 하는데, 이는 국내 대부분의 노천 온천과 동일한 원칙이다. 혹시 준비하지 못했더라도 현장에서 2,000원에 온천복을 대여할 수 있으니 부담 없이 방문할 수 있다. 특히 노천탕 이용 시에는 10분 입욕 후 2~3분간 휴식하는 방식이 권장되는데, 이는 고온의 온천수가 몸에 주는 부담을 줄이고 효능을 극대화하기 위한 현명한 입욕법이다. 다만 이 글의 사진은 2023년 방문 당시의 기록이므로, 최근 방문객은 공식 홈페이지에서 요금과 노천탕 운영 여부를 미리 확인하는 것이 좋다. 노천탕은 2024년 1월부터 약 1년 반 동안 운영이 중단되었다가 2025년 7월 재개장한 이력이 있어, 방문 전 확인이 특히 중요하다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지, 주말과 공휴일은 오후 7시까지이며 매주 화요일은 정기 휴무다.

온천욕의 효능과 시간대별 풍경

미네랄 성분이 주는 치유의 시간

강화 석모도 미네랄 온천 노천탕 구역 — 원형 탕들이 곳곳에 배치되어 있다

야외 구역으로 나가면 원형 형태의 노천탕들이 여러 개 조성되어 있는 것을 볼 수 있다. 각각의 탕은 이용객들이 적절한 거리를 두고 온천욕을 즐길 수 있도록 세심하게 배치되어 있다. 탕의 개수가 충분해 주말이나 성수기에도 복잡함을 덜 수 있다는 점이 장점이다. 물 색깔은 미네랄 성분으로 인해 살짝 뽀얀 느낌을 주는데, 이는 일반 수돗물과는 확실히 차별화되는 지점이다. 이곳 물은 염화나트륨 성분이 높아 피부 보습 효과가 뛰어나며, 한번 몸을 담그고 나면 피부가 매끄러워지는 것을 즉각적으로 체감할 수 있다.

강화 석모도 미네랄 온천수 체험 — 따뜻한 원수의 촉감

실제로 온천물에 발을 담그는 순간, 51℃의 원수가 가진 열기가 온몸으로 퍼져나가는 것을 느꼈다. 뜨거우면서도 기분 좋은 온도가 혈액순환을 돕는다는 것이 실감 난다. 온천수는 매일 일정량을 배수하고 새 물로 교체하며, 엄격하게 수질 관리가 이루어지고 있다. 특히 이곳 온천수는 일반적인 온천보다 염분 함량이 높아 물에 몸이 뜨는 듯한 느낌이 들기도 한다. 발 끝부터 시작되는 따뜻함이 종아리를 타고 허벅지까지 올라오면, 그동안 쌓였던 다리의 피로와 붓기가 순식간에 녹아내리는 경험을 할 수 있다.

편의 시설과 만족스러운 마무리

강화 석모도 미네랄 온천 안전 시설 — 노천탕 이동 구역의 붉은 매트

노천탕 바닥에 깔린 붉은색 매트는 미끄럼 방지뿐만 아니라, 차가운 지면으로부터 온기를 유지해 주는 역할을 한다. 겨울철 야외 온천은 자칫하면 이동 중에 감기에 걸리기 쉬운데, 이런 작은 배려들이 모여 온천 이용객들의 편의를 높인다. 탕 밖으로 나와 다른 탕으로 이동할 때마다 발바닥에 전해지는 푹신하고 따뜻한 매트의 질감이 꽤 인상적이다. 이러한 사소한 시설들이 온천장의 전반적인 운영 수준을 가늠하게 하는데, 강화군 시설관리공단에서 체계적으로 관리하고 있다는 점을 현장에서 느낄 수 있었다.

강화 석모도 미네랄 온천 — 해 질 녘 온천을 즐기는 이용객들

해가 저물어갈 즈음, 온천의 인기는 절정에 달한다. 삼삼오오 모여 앉아 서로의 이야기를 나누거나, 말없이 노을을 바라보는 모습이 무척 평화롭다. 이곳은 가족 단위 방문객뿐만 아니라 연인들의 데이트 코스로도 인기가 높은데, 도심 속의 꽉 막힌 공간을 벗어나 탁 트인 하늘 아래서 함께하는 온천은 색다른 추억이 된다. 온천을 즐기는 사람들의 표정에서 일상의 근심이 사라지는 것을 보며, 온천이라는 공간이 가진 치유의 힘을 다시 한번 확인하게 된다.

야경과 낙조가 어우러진 최고의 휴식

강화 석모도 미네랄 온천 야경 — 조명이 켜진 탕과 어우러진 석모도의 저녁

밤이 내려앉으면 온천은 낮과는 완전히 다른 매력을 뽐낸다. 탕 주변을 밝히는 은은한 조명들이 수면에 반사되면서 낭만적인 분위기를 자아낸다. 차가운 겨울 밤공기와 대비되는 뜨거운 온천수는 그 어느 때보다 강렬한 위안을 준다. 카메라 렌즈에 담긴 이 야경은 단순히 풍경을 넘어, 따뜻한 온기가 주는 안도감을 대변하는 듯하다. 이 시간대에 방문한다면 탕 속에 몸을 푹 담그고 밤하늘을 올려다보길 권한다. 도시에서는 보기 힘든 별빛을 온천욕과 함께 즐길 수 있는 특별한 시간이 될 것이다.

강화 석모도 미네랄 온천 — 저녁 노을과 함께하는 평화로운 온천장

서해의 노을은 강화도를 여행하는 가장 큰 이유 중 하나다. 미네랄 온천 노천탕에서 바라보는 낙조는 바다 위로 직접 떨어지는 듯한 황홀경을 선사한다. 붉은 태양이 수평선 너머로 사라지며 하늘을 오렌지빛과 보랏빛으로 물들이는 광경을 따뜻한 온천수에 몸을 담근 채 바라보는 것은, 그 어떤 고급 스파에서도 누릴 수 없는 자연이 준 선물이다. 하루 중 가장 아름다운 이 순간을 놓치지 않기 위해 많은 이들이 서둘러 온천을 찾는 이유를 직접 경험하며 이해하게 되었다.

강화 석모도 미네랄 온천 — 어둠 속에서도 식지 않는 온천 열기

모든 이용을 마치고 나올 때까지도 온천의 열기는 식을 줄 모른다. 겨울밤의 찬 공기를 뚫고 온천 밖으로 걸어 나올 때, 몸 전체가 마치 솜털처럼 가벼워진 느낌을 받았다. 미네랄 성분이 피부에 흡수되어 보습막을 형성한 덕분에, 추운 날씨에도 피부 당김이 훨씬 덜하다. 강화 석모도 미네랄 온천은 단순히 몸을 씻는 곳이 아니라, 마음까지 정화하고 돌아오는 진정한 휴식처다. 바쁜 일상에 지쳐 위로가 필요할 때, 서해의 낙조와 함께 온천욕을 즐길 수 있는 이곳을 다시 찾게 될 것 같다.

일본의 고급 료칸이 궁금하다면 아래 링크를 참고하자.

https://manulc.tistory.com/entry/%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EB%A7%9B%EC%A7%91-34-%ED%95%98%EC%BD%94%EB%84%A4%EB%A7%9B%EC%A7%91-1-japan-restaurants-34-HAKONE-restaurants-1-finedining-restaurants-michelinstar-Gyokutei-%E7%8E%89%E5%BA%AD-%EA%B5%90%EC%BF%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4-RYOKAN

일본맛집 34. 하코네맛집 2. / japan restaurants 34. HAKONE restaurants 1. finedining restaurants michelinstar - Gyokutei

나는 온천을 무척 좋아한다. 그래서 한국에서나 해외에서나 여행을 할 때 온천이 있는 지역에 가면 반드시 욕탕에 가서 온천물에 몸 담구곤 한다. 여러 나라 중 온천이 가장 많은 나라는 일본이

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빈 근교 뢰머테르메 바덴 | 유럽 최대 유리지붕 온천

마늘씨 — Fri, 26 Jun 2026 22:16:20 +0900

뢰머테르메 바덴(Römertherme Baden)은 오스트리아 빈에서 남쪽으로 약 25km 떨어진 온천 도시 바덴 바이 빈(Baden bei Wien)에 위치한 대형 테르메다. 유럽에서 가장 큰 자유 매달림 유리 지붕 아래 온천을 즐길 수 있는 곳으로, 로마 시대부터 이어진 유황 온천수가 흐른다. 빈에서 당일치기로 다녀올 수 있는 온천 여행지를 찾는다면 주목할 만한 곳이다.

빈에서 25km, 황제들이 사랑한 온천 도시 바덴

나는 온천을 무척 좋아해서 여행 중 온천 도시를 만나면 그냥 지나치지 못한다. 2015년 가을, 빈을 여행하다 근교 바덴까지 발걸음을 옮긴 것도 그래서였다. 바덴은 빈에서 기차나 전차로 닿을 수 있는 가까운 온천 마을이다. 빈 오페라하우스 앞에서 출발하는 바트너 반(Badner Bahn) 전차가 100년 넘게 이 도시까지 운행해 왔고, 기차로는 20~30분이면 도착한다.

바덴의 온천 역사는 로마 시대로 거슬러 올라간다. 로마인들은 이곳을 '아쿠아이(Aquae)'라 부르며 유황이 풍부한 물에 몸을 담가 쑤시는 관절과 근육을 풀었다고 한다. 이후 합스부르크 황가가 이 온천을 아꼈고, 특히 프란츠 1세 황제가 여름 별궁으로 삼으면서 19세기에는 유럽에서 손꼽히는 온천 휴양지로 명성을 떨쳤다. 베토벤이 이 도시에서 교향곡 9번의 일부를 작곡했고, 모차르트와 슈베르트, 요한 슈트라우스도 이곳에 머물렀다는 사실은 바덴이 단순한 온천 마을이 아니라 음악과 예술의 도시였음을 말해준다. 2021년에는 유네스코 세계유산 '유럽의 위대한 온천 도시들'에 등재되었다.

뢰머테르메 바덴 정문, 아치형 클래식 입구

뢰머테르메의 정문은 이렇게 고풍스러운 아치형 건물이다. 'Römertherme'는 독일어로 '로마인의 온천'이라는 뜻인데, 이름 그대로 로마 시대의 목욕 전통을 현대적으로 되살린 곳이다. 입구 옆으로는 온천 레스토랑(Thermenrestaurant)도 보였다. 비더마이어 시대의 옛 건물을 보존하면서 그 위에 현대적인 시설을 얹은 구조라, 들어서기 전부터 역사와 현대가 공존하는 분위기가 느껴졌다.

유럽 최대 유리 지붕 아래 펼쳐진 온천

뢰머테르메 바덴 입장 게이트, 오스트리아 바덴 온천 입구

표를 끊고 입장 게이트를 통과했다. 한국의 찜질방이나 목욕탕처럼 입장 시스템이 잘 갖춰져 있어, 처음 온 외국인도 어렵지 않게 들어설 수 있었다. 게이트를 지나면 본격적으로 온천 시설이 시작된다.

뢰머테르메 바덴 내부 통로와 유리 천장 채광

안으로 들어서자 분위기가 완전히 달라졌다. 천장 전체가 유리로 덮여 있어 자연광이 가득 쏟아졌다. 'Garderoben(탈의실)'과 'Schwimmhalle(수영장)' 방향을 알려주는 안내판이 곳곳에 있어 길을 찾기 쉬웠다. 이 유리 지붕이 바로 뢰머테르메의 상징이다. 약 900㎡ 넓이의 수면이 유럽에서 가장 큰 자유 매달림 유리 지붕 아래 펼쳐져 있는 구조라, 흐린 가을날에도 실내가 환하게 빛났다.

뢰머테르메 바덴 탈의실 구역 안내

안내판을 따라가니 탈의실이 나왔다. 독일어로 'Umkleidekabine'라고 적힌 개별 탈의 부스가 줄지어 있었다. 부스마다 문이 달려 있어 프라이버시가 보장되고, 짐을 두고 옷을 갈아입기에 편리했다. CCTV로 관리되고 있다는 안내도 보여 보안 면에서도 안심이 되었다. 동선이 단순해서 처음 방문이었는데도 헤매지 않고 풀까지 바로 찾아갈 수 있었다.

28도부터 36도까지, 골라 들어가는 탕

뢰머테르메 바덴 실내 온천 풀과 선베드

탈의를 마치고 풀로 향했다. 눈앞에 펼쳐진 넓은 실내 풀과 선베드를 보니 절로 마음이 느긋해졌다. 이곳이 좋았던 첫 번째 이유는 물이 너무 뜨겁지 않다는 점이었다. 한국의 펄펄 끓는 열탕을 상상하면 안 된다. 유럽의 테르메는 오래 머물며 휴식하는 곳이라, 수온이 비교적 미지근하게 맞춰져 있다.

유리 지붕 아래 뢰머테르메 바덴 실내 풀 전경

탕마다 온도가 다르게 맞춰져 있어 골라 들어가는 재미가 있었다. 스포츠풀이 약 28도, 바이탈풀과 어린이풀이 약 32도, 월풀이 약 36도, 유황 야외탕은 약 34~36도로 운영된다. 바덴의 온천수는 14개의 수원에서 솟아나는데, 하루에 200~400만 리터에 이르는 유황수가 22도에서 36도 사이의 온도로 흘러나온다. 미지근하다 싶은 풀부터 따끈한 탕까지 있어서, 아치형 다리로 이어진 여러 탕을 옮겨 다니며 오래 몸을 담그고 있어도 지치지 않았다.

1층 구조와 야외 풀, 비 오는 날의 운치

뢰머테르메 바덴 통유리 외벽과 가을 단풍

두 번째로 좋았던 건 풀이 1층에 있어 접근이 편했다는 점이다. 계단을 오르내릴 필요 없이 바로 물에 들어갈 수 있었다. 통유리로 된 외벽 너머로는 가을 단풍이 비쳐 들어, 물에 몸을 담그고도 바깥 정원의 풍경을 감상할 수 있었다. 야외 풀도 있어서 실내와 바깥을 자유롭게 오갈 수 있었다.

마침 우리가 갔던 날엔 비가 살짝 내렸다. 그래서 야외 풀에는 잠깐만 머물고 대부분의 시간은 실내 풀에서 온천욕을 즐겼다. 비 오는 가을날 유리 지붕 아래에서 따뜻한 물에 몸을 담그고 있으니, 바깥의 서늘함과 대비되어 더없이 아늑하게 느껴졌다. 실제로 뢰머테르메는 흐리고 비 오는 날에도 거대한 유리 돔 덕분에 실내가 환해서, 궂은 날씨에 더 빛을 발하는 온천으로 알려져 있다. 평일에 방문한 덕분인지 사람이 많지 않아 한적하게 즐길 수 있었던 것도 만족스러웠다. 친구와 둘이서 여유롭게 탕을 옮겨 다니며 반나절을 보냈다.

뢰머테르메 바덴 이용 정보와 가는 길

뢰머테르메 바덴 위치·운영시간 안내 포스터

방문에 참고할 정보를 정리해둔다. 위치는 Brusattiplatz 4, 2500 Baden이다. 운영시간은 매일 10:00부터 22:00까지이며 입욕 마감은 21:30, 여름철에는 9:00부터 문을 연다. 매월 첫째 금요일에는 'Lange Nacht(긴 밤)'라는 이름으로 자정까지 야간 개장을 하니, 일정이 맞으면 노려볼 만하다. 사우나와 증기탕을 갖춘 사우나 구역은 별도로 운영되니 관심 있다면 사우나 옵션을 함께 확인하면 좋다. 빈에서 갈 때는 오페라하우스 앞에서 바트너 반 전차를 타거나 기차를 이용하면 된다. (요금은 매년 바뀌므로 방문 전 공식 홈페이지 roemertherme.at에서 최신 가격을 확인하길 권한다.)

영상으로도 현장 분위기를 담아두었다. 친구와 함께 뢰머테르메 바덴을 둘러본 모습을 아래 영상에서 확인할 수 있다.

https://youtu.be/_IUa47epIB0?si=y-eDZBw6bz4Ba57q

빈을 여행하면서 도심의 미술관과 카페만 둘러보기 아쉽다면, 전차를 타고 바덴까지 나와 이런 온천 하루를 더해보는 것도 좋은 선택이다. 로마 황제부터 베토벤까지 사랑했던 유황 온천에 몸을 담그는 경험은 빈 여행의 색다른 마무리가 되어줄 것이다.

일본은 강에도 온천이 있다.

일본의 강 온천이 궁금하다면 아래 링크를 찾아보자.

https://manulc.tistory.com/entry/%EA%B0%95%EC%9D%B4-%EC%98%A8%EC%B2%9C%EC%9D%B8-%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EC%99%80%EA%B0%80%EC%95%BC%EB%A7%88-%EC%98%A8%EC%B2%9C-%EB%A7%88%EB%8A%98%EB%A1%9C%EB%93%9C%EC%98%A8%EC%B2%9C-5-manulroadonsen-5-%EA%B0%80%EC%99%80%EC%9C%A0-%EC%98%A8%EC%B2%9C-%E5%B7%9D%E6%B9%AF%E6%B8%A9%E6%B3%89-Kawayu-onsen-%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EC%97%AC%ED%96%89-japan-onsen-spa

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Godanbaek Sikdang: Daejeon’s Seasonal Legend for Rich Black Soy Milk Noodles (Kongguksu)

마늘씨 — Fri, 13 Feb 2026 00:00:12 +0900

For locals in Daejeon (대전), the reopening of Godanbaek Sikdang (고단백식당) in Seonhwa-dong (선화동) signals the true start of summer. This is an old, revered Nopo (established eatery) that operates only during the warmer months, specializing exclusively in high-protein Kongguksu (콩국수), or cold soy milk noodles.

The exterior holds the promise of a unique seasonal treat.

Godanbaek Sikdang Daejeon Seonhwa-dong summer Nopo exterior

The restaurant exterior photo captures the simple, utilitarian look of a place focused entirely on quality, not flair. Since they only operate seasonally, the freshness is guaranteed.

The streamlined menu reflects their single focus.

Godanbaek Sikdang Daejeon Kongguksu simple menu

The menu photo will showcase their minimal offerings, centered around different styles of Kongguksu. They also offer the fantastic option of taking the soy milk broth home for ultimate summer convenience!

The key to Kongguksu is the perfect side dish: fresh Yeolmu Kimchi.

Godanbaek Sikdang essential Yeolmu Kimchi side dish

The Yeolmu Kimchi photo (young radish kimchi) captures the crisp, slightly sour, and spicy vegetable that provides the necessary contrast to the creamy, rich noodle broth.

Diners customize their soup to their liking.

Kongguksu condiments salt and vinegar on table

The condiments photo shows the essential salt and vinegar. In Korea, Kongguksu is seasoned to taste—some prefer it savory with salt, others tangy with vinegar.

Finally, the star: the Black Bean Kongguksu.

Godanbaek Sikdang black bean Kongguksu cold noodles

The Black Kongguksu photo is striking: the rich, thick, deep gray-black soy milk broth is contrasted beautifully by the bright yellow noodles. The broth is incredibly thick, chilled, and packed with the nutty, slightly sweet flavor of ground black beans, making it the perfect restorative summer meal.

Godanbaek Sikdang is an absolute must-visit destination in Daejeon for an authentic, seasonal Korean dining experience. Be sure to stop by before the summer ends!

https://maps.app.goo.gl/tHzGgueRjdXLNKmJA

고단백식당 · 대전광역시 중구 선화동 282-11

★★★★☆ · 국수 전문점

www.google.com

Gyeongin Myeonok: Incheon’s Timeless Nopo Serving Authentic Pyeongyang Naengmyeon (Cold Noodles)

마늘씨 — Mon, 9 Feb 2026 00:00:33 +0900

For connoisseurs of Pyeongyang Naengmyeon (평양냉면), the capital of Korean cold noodles, Incheon (인천) boasts a revered institution: Gyeongin Myeonok (경인면옥). This is a classic, decades-old Nopo (old, established eatery) known for its authentic, clean broth and expertly prepared noodles—a true taste of North Korean culinary heritage in a serene environment.

The entry sets the tone for a traditional experience.

Gyeongin Myeonok Incheon Pyeongyang Naengmyeon Nopo entrance sign

The entrance and sign photo conveys the long-standing tradition of the restaurant. The simple menu confirms their specialized focus.

Gyeongin Myeonok Incheon cold noodle menu board prices

The Menu Board photo highlights their core offerings: Mul Naengmyeon (water noodles) and Hoe Naengmyeon (spicy raw fish noodles), along with classic boiled meat sides.

The broth (Yuksu) is the soul of Pyeongyang Naengmyeon.

Gyeongin Myeonok Pyeongyang Naengmyeon clear beef broth Yuksu

The broth photo showcases the clear, clean, and deep-flavored beef broth that is the hallmark of quality Naengmyeon.

The meal is built around simple, yet perfect, accompaniments.

Gyeongin Myeonok Naengmyeon traditional Banchan side dishes

The side dishes photo usually features the necessary pickled radishes and perfectly seasoned kimchi, which provide a sharp contrast to the mild broth.

Start with the classic Pyeongyang Mul Naengmyeon.

Gyeongin Myeonok Pyeongyang Mul Naengmyeon cold water noodles

The Mul Naengmyeon photo captures the beautiful, icy cold noodle dish in its pristine broth—a subtle, deeply nuanced flavor that grows on you.

Alternatively, try the savory and spicy Pyeongyang Hoe Naengmyeon.

Gyeongin Myeonok Pyeongyang Hoe Naengmyeon spicy raw fish noodles

The Hoe Naengmyeon photo showcases the same buckwheat noodles mixed with a sweet and spicy dressing and tender slices of cured raw fish (Hoe). The preparation of the noodles is often key.

Cutting Pyeongyang Hoe Naengmyeon noodles with scissors

The cutting noodles photo captures the moment the noodles are prepared for mixing, though purists often advise against cutting them to preserve the chewy texture!

To complete the traditional meal, order the boiled meat slices.

Gyeongin Myeonok Pyeongyang style boiled pork slices Pyeonyuk

The Pyeonyuk photo highlights the tender, perfectly boiled pork slices, which are ideal for wrapping in radish or dipping in soy sauce.

Finally, the full table spread is a sight to behold.

Gyeongin Myeonok full table setting Pyeongyang Naengmyeon Pyeonyuk

The full table photo captures the complete, satisfying experience of authentic Pyeongyang cuisine. Gyeongin Myeonok is an essential stop for any Korean food enthusiast in Incheon.

https://maps.app.goo.gl/4DHQf49QdtbkReor5

경인면옥 · 인천광역시 중구 내동 154

★★★★☆ · 냉면 전문점